Современные отделочные материалы для фасадных работ (малярные работы)

Введение

Выбранная автором тема является актуальной, так как цены на материалы для фасадных работ, малярные работы ежегодно повышаются, а значит пользуются популярностью и спросом.

Предметом исследования являются современные отделочные материалы, а объектом – фасадные работы.

Целью исследования является изучить особенности современных отделочных материалов для фасадных работ, это достигается путем решения следующих задач, изучить следующие виды отделочных материалов:

Огрунтовочные составы

Шпатлевочные составы

Окрасочные составы

В данном исследовании используются следующие методы: изучение и анализ научной литературы, сравнение различных точек зрения, а также ознакомление со статистическими данными и их анализ.

В ходе написания реферативной работы автор изучил фундаментальные научные исследования отечественных и зарубежных ученых по обозначенной теме.

Огрунтовочные составы

В зависимости от типа рабочей поверхности, для которого нужна грунтовка, её состав незначительно отличается, но большинство грунтующих веществ представляют собой сочетание одних и тех же компонентов:

Жидкая составляющая. Чаще всего это вода, которая уже присутствует в составе вещества. В некоторых случаях грунт продаётся в виде порошковой смеси и в него также добавляют воду в пропорциях, указанных производителем. Жидкость в составе обеспечивает лёгкое нанесение на поверхность и способность вещества проникать в глубокие слои материала.

• Основа. Процент этого вещества в составе достаточно большой. Основа помогает грунтовке не испаряться слишком быстро, вступает в реакцию с водой, благодаря чему жидкий состав распределяется по обрабатываемому материалу тонким равномерным слоем. Основа бывает полимерная, органическая или минеральная. Чаще всего используются широко применимые гипс, цемент, известь.
• Красящие пигменты. Необходимы не для всех типов грунтовки. Чаще грунт имеет нейтральный или прозрачный цвет. Но для обработки чистой древесины рекомендуется использовать грунтовку белого или светлого цвета, чтобы хорошо просматривалась поверхность. Некоторая грунтовка имеет розоватый или сероватый оттенок. Она тоже предназначена для дерева, которое будет окрашено в более темный цвет, нежели белый.
• Клеящие вещества. Они обеспечивают сцепление с поверхностью.
• Адсорбирующие (плёнкообразующие) вещества.
• Битумы, масла, смолы.

Точный состав определяет назначение грунтовки.

Её применение рекомендовано в следующих целях:

• Улучшение адгезии (сцепления) между рабочей поверхностью и выравнивающим слоем. В качестве выравнивающего покрытия часто используются штукатурка, шпаклёвка, масляная краска и различные эмали. Также для выравнивания могут служить цементные, бетонные, гипсовые смеси.
• Глубокое проникновение внутрь отделочного материала. Казалось бы, сомнительной полезности функция, однако, она необходима для работы со старыми поверхностями. Проникая вглубь древесины в полу или на стенах, грунтовка как бы скрепляет ее волокна между собой, предотвращая отслаивание и растрескивание.
• Защита от коррозии металлических поверхностей. Как известно, металл покрывают краской не только и не столько для красоты, сколько для его защиты от корродирования. Краску придётся обновлять гораздо реже, если под неё нанести защитный слой грунтовки. Дополнительное преимущество грунта – эмаль ляжет ровнее.
• Предотвращение потерь жидкости при заливке стяжки пола. Одна из причин, почему цементная или бетонная стяжка для выравнивания пола идёт трещинами при высыхании – «уход» жидкости в слой перекрытия. Грунтовать черновой пол не просто нужно, а обязательно. При этом жалеть грунтовку не стоит. Цена на неё гораздо ниже, чем на заливку стяжки, а качественное покрытие может спасти выравнивающий слой от трещин. Грунт наносится на перекрытие до тех пор, пока небольшие «лужицы» не перестанут впитываться на глазах [3].
• Повторная обработка. Вторичное нанесение грунтующего состава никогда не бывает лишним. Его актуально использовать поверх выравнивающего слоя, перед нанесением обоев или другого вида декоративного материала. Второй слой грунта не только защищает рабочие поверхности от паров, копоти, сажи, но и позволяет легко удалить отделочный материал при следующем ремонте.

Характерная черта качественной грунтовки – соблюдение условий производства, которые регламентирует ГОСТ. Производители добавляют в состав различные вещества и соединения и некоторые из них могут быть очень эффективны, но не безопасны для здоровья. Использовать внутри жилого помещения можно лишь продукцию, соответствующую всем требованиям стандарта.

ГОСТ предусматривает такие характеристики грунта:

• Цвет вещества после его высыхания. До нанесения грунтовка обычно бывает белой, молочной, розоватой, кремовой, а после становится прозрачной, если производителем не указано другое. Некоторые виды имеют более насыщенный цвет. Оттенки не подлежат нормированию.
• Внешние характеристики грунта после высыхания. Согласно стандарту, это должна быть ровная, однородная, матовая или полуглянцевая плёнка.
• Условия хранения и наличие осадка. Вещество хранится в закрытой таре, вдали от солнечных лучей и влаги. В результате не должно образовываться значительного осадка. Допускается лишь легкоразмешиваемый слой и тонкая плёнка.
• Расход грунта. На один слой рассчитано от 60 до 100 граммов на квадратный метр.
• Устойчивость к шлифованию. После этой процедуры на «шкурке» не должно оставаться сальных следов, а грунтовка сохраняет гладкость.
• Плотность или вязкость вещества. Её сложно определить без специального прибора, поэтому при выборе средства нужно ориентироваться на информационную наклейку. Стандартный показатель – 45. Допустимы отклонения.
• Возможность разбавить грунтовку растворителем. Максимум – 20% вещества на 100% грунта.
• Доля нелетучих (не испаряющихся) веществ. Колеблется в пределах 53-63%.
• Время высыхания и температурные условия в помещении: 24 часа при 20-22 градусах Цельсия.
• Твёрдость, эластичность и гибкость плёнки, степень расслаивания – в пределах единицы.
• Ударопрочность – 46-50.
• Степень адгезии – не более 1.
• Устойчивость к щелочным и химическим веществам – 24 [1].

Нормы безопасности при работе с грунтом. ГОСТ признает его токсичным материалом, легко поддающимся возгоранию, поэтому работать с грунтом рекомендуется в проветриваемом помещении, с использованием индивидуальных средств защиты, вдали от очагов огня. Наносить вещество полагается кистью или распылителем для краски.

• Правильный подбор инструментов для разных типов поверхности. При обработке стен самым популярным инструментом является синтетическая кисть. Она не впитывает в себя средство, позволяет проработать все щели и труднодоступные места. Большие ровные площади удобно обрабатывать валиком, но он поглощает много жидкости зря. Для максимально ровного и тонкого слоя используется пульверизатор.
• Потолок покрывается праймером при помощи валика с длинной ручкой. Нельзя пользоваться им, стоя внизу, чтобы средство не попало в глаза, на волосы, на кожу. Для малярных работ необходимо обзавестись стремянкой.

Также понадобится малярная ванночка чуть шире ширины валика с ребристой наклонной поверхностью, чтобы снимать излишки средства. Прокатывать валик нужно строго в одном направлении, не оставляя просветов. Второй слой наносится перпендикулярно первому. Грунтовать, используя пульверизатор, небезопасно, поскольку вещество будет оседать сверху вниз в процессе, а кисточкой работать попросту неудобно.

Инструменты для обработки те же, что и для стен, но кисти по размеру шире, а валик желателен поролоновый. Кисти используются синтетические в виде макловиц (широких щёток), плоские для прокрашивания в труднодоступных местах, радиаторные с этой же целью.

Валики применимы для нанесения грунтовки на черновую поверхность и для финальной проработки деревянного пола. Инструменты с коротким и длинным ворсом лучше всего обрабатывают черновой пол перед оклеиванием плиткой и монтажом стяжки, но не подходят для поверхностной отделки из-за некрасивых полос от ворса. Универсальны мягкие цилиндрические валики (флис, поролон) и угловые для сложных мест. Пульверизатор не подходит, так как грунтовка для пола более вязкая и быстро засоряет распылитель.

• Не использовать средство, у которого истёк срок годности. Удалить его с поверхности будет тяжело и равномерного пленочного покрытия праймер уже не даст.
• Наносить краску, побелку, жидкие обои и другие материалы можно только после полного высыхания грунтовки. Это 24 часа и больше, несмотря на показатели с упаковки. Внешний слой может казаться сухим, но ещё должны просохнуть 10-15 миллиметров состава в глубину.
• Ускорить высыхание поможет тепловой вентилятор или обогреватель. Допускать сквозняки и влажность в помещении нельзя, пока грунтовка не просохнет полностью.
• Проверить её готовность к дальнейшим работам просто – при помощи кусочка малярного скотча. Он не прилипнет к сырой поверхности, а на сухой схватится хорошо и удалится без следа.
• Под краски с низкой укрывистостью лучше использовать максимально похожий цвет.
• Между нанесением первого и второго слоя необходимо мыть рабочие инструменты. На них, как и на обрабатываемой поверхности, засохнет плёнка. Если их не мыть, то можно завернуть во влажную ткань и положить в целлофановый пакет.

Шпатлевочные составы

Шпатлевка – это пластичная смесь, которая предназначена для того, чтобы устранять или минимизировать даже самые большие дефекты на поверхностях, конечно, если применяются составы хорошего качества. Главные технические характеристики шпатлевки должны служить для качественного выравнивания поверхностей стен, предназначенных под покраску или обои.

Иногда шпаклевать приходится и потолки под побелку или покраску, если на них имеются большие трещины. Хорошая шпаклевка всегда выручит мастера и облагородит даже те поверхности, которые изначально выглядели очень непривлекательно. Современные материалы обеспечивают многим составам абсолютно белый цвет при высыхании. Это значительно облегчает последующие работы по отделке.

Производится шпатлевка в форме порошка или пасты, в состав которых могут входить гипс, известь, полимерные и стекловолокнистые добавки, а также лак и олифа (хорошо знакомое с прежних времен масляное вещество). Само понятие произошло от немецкого слова «шпатель», которое в строительной терминологии обозначает лопатку для нанесения смеси на поверхности [5].

Перед нанесением материала стены нужно тщательно очистить от старой краски или обоев. Облегчить это неприятное занятие можно, применив специальные средства для смыва, которые продаются в магазинах вместе с другими строительными материалами. После смывания стен помещение оставляется на просушку не менее чем на сутки, после чего проводится тщательный осмотр стен на предмет мелких остатков, которые лучше всего снимаются с помощью специального монтажного ножа. Вместо ножа допускается применение гибкого тонкого шпателя, главное, чтобы он не был шпаклевочным, потому что может легко поцарапаться или сломаться при таких работах.

После предварительного осмотра подготовленных стен нужно проверить их рельеф. Для этого понадобятся такие инструменты, как штукатурное правило и фонарик. Правило прикладывается к стене, а свет фонаря направляется вскользь к ней. Это поможет выявить мельчайшие лунки и бугорки, которые впоследствии могут негативно сказаться на эстетическом виде стен уже после заключительной отделки. Свет поможет увидеть все мелкие дефекты, которые тут же сбиваются рубанком или шпателем, имеющим штукатурное назначение. Лунки предварительно обводятся карандашом по контуру света [1].

Перед началом работ весь инструментарий тщательно подготавливается. Его следует вымыть, просушить и насухо вытереть хлопчатобумажной тряпкой. Можно использовать одноразовые сухие салфетки. Перед применением специальных насадок или миксера для замеса они тщательно проверяются на предмет следов от предыдущих работ.

Даже самые маленькие кусочки старых шпаклевочных смесей обязательно следует удалить.

Сам процесс замешивания довольно прост, но требует внимательности и аккуратности. Если в качестве емкости используется строительное ведро, вода в него заливается на одну четвертую часть, а если обычное, для хозяйственных целей, будет достаточно одной трети воды. Только после этого в ведро аккуратно, струйкой, засыпается сухая смесь до тех пор, пока из-под воды не покажется верх получившейся горки. Через 20-25 секунд горка должна напитаться водой и просесть, после чего ее нужно тщательно перемешать. После перемешивания нужно подождать еще минуту и снова все перемешать, после чего шпатлевка будет полностью готова к нанесению.

Ни в коем случае нельзя доливать воду или добавлять сухой порошок в том случае, если смесь уже готова. Перед тем, как замешивать, важно обратить внимание на то, в течение какого времени после приготовления смесь будет годной для работы и не засохнет. Оптимальнее всего делать порционный замес.

Одна порция нанесения не должна быть очень большой для экономии материала и максимальной аккуратности работы. На шпатель нужно брать количество состава с таким расчетом, чтобы нанести его можно было одним взмахом. Мелкие дефекты затираются мелкой или средней лопаткой. При затирке движения руки должны быть широкими, а нажим – равномерным, до тех пор, пока слой смеси не сравняется со стеной [4].

Сушить зашпаклеванные поверхности следует с помощью сквозняков и, по возможности, прямым солнечным светом. Не допускаются «ускоренные методы» сушки обогревателями и вентиляторами. Если состав не просохнет естественным путем, он покоробится или растрескается, а проявляется это, как правило, уже во время декоративной отделки, чего следует избегать. Во время проветривания комнаты также не следует открывать балконную дверь во избежание воздействия температурных перепадов.

Открытыми должны быть комнатные двери, двери в кухню, коридор, ванную.

Максимальное время полного высыхания шпатлевки – 10-12 часов, однако шлифовать поверхность следует не ранее, чем через 24 часа. За это время смесь станет более прочной, что обеспечит и легкость работ в дальнейшем, и оптимально ровную поверхность.

Если стены обрабатываются с целью поклейки обоев, работа вначале проводится широкой лопаткой с нанесением смеси в форме полос и небольшин нахлестом (от 10 до 25%). Держать инструмент нужно под 20-30-градусным углом, с постоянным нажимом, чтобы получить слой постоянной толщины – от двух до четырех миллиметров. Следует иметь в виду, что если угол наклона лопатки будет меньше, то слой получится толще.

После сушки стен наплывы убираются с помощью абразивного инструмента - фуганка, и стена снова тестируется на предмет ровности светом от фонарика. Бугорки также снимаются абразивкой, а лунки закрываются маленькой лопаткой либо вручную. Новички обычно справляются с работой в несколько подходов, цель которых – вывести стену в плоскость или в «ноль», если употреблять терминологию профессиональных мастеров.

После того, как стена будет «обнулена» и высушена, понадобится сеточный фуганок для затирания поверхностей (размер сетки – от 80 до 120). Чем больше у наждачной бумаги нумерация, тем ее зернистость мельче. Первый проход по стене делается равномерными движениями по кругу, после чего взмахи осуществляются в перекрестном направлении, чтобы убрать круги. Стена снова тестируется на ровность, и если отсветы от фонаря на уходят далеко, можно считать, что процесс увенчался успехом. После проверки стена сушится еще в течение суток, аатем уже проводится ее оклейка.

Если нужно зашпаклевать стены для покраски, после основных этапов шпаклевания и вывода стен до «нуля» с затиркой нужно обязательно нанести последний штукатурный слой, который также называется финишным.

При работе с углами есть самый простой метод: вначале там оставляется небольшой излишек материала, который после сушки корректируется абразивкой. Углы на откосах прорабатываются с помощью углового шпателя, после чего снова следует снятие абразивом и тестирование стен на ровность.

Если нужно зашпаклевать гипсокартонную поверхность после грунтовки, вначале нужно наклеить сетку из стекловолокна, причем сделать это так, чтобы она закрывала места углов и стыков. Швы должны приходиться точно на середину сетки. Стыки между гиспокартонными листами шпаклюются последовательно двумя лопатками: средней и широкой. Как и при обработке обычной стены, следует убирать все образующиеся бугры и неровности, чтобы возникало меньше хлопот при ошкуривании. Слой смеси равномерно наносится по всему шву и выравнивается средней лопаткой.

Шурупы шпаклюются крест-накрест, чтобы полностью скрылись их шляпки.

Углы в данном случае будет обработать сложнее. Первым делом нужно обработать смесью одну сторону угла, как обычно, а когда половина шва подсохнет, делается вторая сторона. Таким образом шов получается аккуратным и ровным. Далее нужно закрепить строительными уголками все откосы дверей и окон поверх шпаклевочного слоя. В профильные отверстия нужно вдавить смесь маленькой лопаткой так, чтобы все щели оказались заполнены. Поверхность разравнивается большим и широким шпателем.

Финишная шпаклевка гипсокартонной поверхности тоже необходима, чтобы стена была максимально ровной. Все мелкие дефекты зашкуриваются, что обеспечит наилучшую схватываемость «конечной» смеси. В качестве финишной шпатлевки рекомендуется использовать смесь, в состав которой входит стекловолокно, также можно применить тот же самый вариант раствора, который использовался на старте, но с условием, что производитель один и тот же, во избежание проблем с адгезией. Заключительное шпаклевание осуществляется широкой лопаткой, а разводится состав до получения массы, по внешнему виду похожей на сметану. Это обусловит равномерное нанесение состава на гипсокартон.

Окрасочные составы

Окрасочный состав – специальный материал промышленного изготовления, составная часть декоративно-защитного финишного слоя, наносимая на его поверхность и предназначенная для придания нанесенному декоративно-защитному финишному слою дополнительной цветовой гаммы и/или дополнительных защитных свойств. Окрасочные составы также могут использоваться в качестве декоративно-защитного слоя самостоятельно.

Окрашивание – популярный вид отделки зданий и конструкций. Покрытие имеет декоративную функцию, защищает от негативного внешнего воздействия, продлевает срок эксплуатации.

Процесс подготовки поверхностей под окрашивание складывается из следующих операций:

• очистки от пыли, брызг раствора, потеков и подсушивания сырых мемт;
• огрунтовки;
• заполнения трещин и раковин шпатлевками, пастами или замазками;
• шлифования [3].

Для очистки от пыли, грязи, потеков применяют стальные шпатели, скребки, стальные щетки, ветошь, пылесосы, а для подсушивания сырых мест – воздушную струю от компрессора. Открытые металлоконструкции и некоторые фасадные поверхности очищают с помощью пескоструйного аппарата. Устраняют жирные пятна, высолы, ржавчину, окалину.

Для удаления маслянистых пятен поверхность промывают 5%-ным раствором тринатрийфосфата или кальцинированной содой, разводя их в воде с температурой 30-40 гр.С. Моют ветошью, щеткой или кистью. Через 0,5-1 ч поверхность нейтрализуют 5%-ным раствором соляной кислоты, качество нейтрализации проверяют стандартным раствором фенолфталеина. Если такие пятна выступают после окрашивания, следует снять весь окрашивающий слой со шпатлевкой, снова выполнить указанную процедуру и окрасить поверхности.

Ржавые пятна на оштукатуриваемой поверхности промывают водой и огрунтовывают 10%-ным раствором медного купороса. При появлении на оштукатуриваемой поверхности смолистых веществ штукатурку заменяют полностью.

При появлении пятен растительных, минеральных жиров и ржавчины применяют различные пасты, которые наносят слоем 3-5 мм, а после высыхания очищают шпателем и промывают водой.

Масляные пятна удаляют пастой из жженой магнезии, затворенной бензином, толуолом или бензолом.

Ржавые пятна удаляют пастой, состоящей из одной части лимонно-кислого натрия, растворенного в шести частях воды, и затворенного мала с добавкой глицерина.

Высолы удаляют металлическими щетками, промывая поверхности слабым раствором соляной кислоты (1 ч. 30%-ной кислоты на 5 ч. воды) с последующей промывкой чистой водой и сушкой. При ремонте и реставрации встречается много дефектов, устранение которых имеет свою специфику. Так, при подготовке под окрашивание водными составами ранее окрашенных поверхностей старые набелы удаляют при нарушении их связи с основанием или сильным загрязнении, а также при значительной толщине.

Клеевую краску смывают теплой водой, а известковую, силикатную и многослойную клеевую предварительно смачивают водой и соскабливают. Накрывочный слой штукатурки перетирают заново известковым раствором на мелком песке. Для предотвращения пятен в клеевой окрашиваемой поверхности основание ее огрунтовывают купоросным раствором. Если этого недостаточно, то предварительно промытую и высушенную поверхность в местах пятен покрывают цинковыми белилами, разведенными скипмдаром или канифольным лаком. При больших повреждениях или загрязнениях штукатурки ее целесообразно заменить полностью.

При ремонте или восстановлении поверхностей, ранее окрашенных масляной краской или другим неводным составом, отстающие слои следует убрать. Если старая краска держится прочно, ее не оскабливают, а прочищают шкуркой. Загрязненные поверхности промывают теплой мыльной водой, а при значительных загрязнениях – растворителями (скипидаром, керосином, Уайт-спиритом, бензином).

Масляную краску удаляют механическим или химическим методом. Составы для удаления старой масляной краски готовят в виде пасты, которая способна удерживаться на вертикальных поверхностях и на потолках.

Рекомендуются следующие составы паст для размягчения и снятия масляной краски:

• известковое тесто – 0,5 кг, мел просеянный – 0,5 кг, каустическая сода (20%-ный раствор) – до пастообразного состояния;
• мел просеянный – 0,5 кг, асбестовая пыль – 0,5 кг, каустическая сода (20%-ный раствор) – до пастообразного состояния [2].

Поверхность покрывают одной из паст, после чего размягченный слой счищают скребками или шпателем. Поверхность промывают 2%-ным раствором уксусной кислоты, чистой водой, протирают ветошью и просуштвают.

Вторая операция подготовки основания – огрунтовка. Необходимость в ней вызвана тем, что основание (обычно пористое) должно быть пропитано составом, аналогичным окрашиваемому, так как нанесение шпатлевочных и окрашиваемых составов без слоя грунтовки вызывает неравномерность высыхания, пятна, слабую адгезию и другие дефекты.

Грунтовочный состав выбирают в соответствии со связующим окрашивающего состава, чаще всего применяют сильно разбавленный окрашивающий состав. Для поверхностей, содержащих известь, применяют подогретую до 50-60 гр. С квасцовую грунтовку под клеевое окрашивание. Поверхности не содержащие известь, огрунтовывают мыловаром; под казеиновое окрашивание годится казеиновая грунтовка; под силикатное окрашивание – силикатная грунтовка; под эмульсионные окрашивающие составы – эмульсионная или латексная грунтовка; под масляное окрашивание – олифа.

Грунтовочные составы наносят механизированным способом (ручным или электрокраскопультами), краскораспылителями и малярными удочками, шпатлевочными агрегатами и другими средствами, а также вручную – макловицами или маховыми кистями, валиками.

Заполнять трещины и раковины шпатлевками, пастами или подмазками необходимо для придания поверхности гладкости и однородности. Большие трещины предварительно расшивают ножом, расчищают и обеспыливают. Заполнение трещин шпатлевкой должно производиться на глубину не менее 2 мм, а раковины и неровности необходимо заполнять полностью и заглаживать. После этого поверхность еще раз очищают и обеспыливают.

Следующая операция – частичное подмазывание неровностей на поверхности и шлифование. Ее выполняют только для улучшенного и высококачественного окрашивания. В отдельных случаях выполняют сплошное шпатлевание с последующим шлифованием.

Заключение

Фасад - это архитектурно-стилевой элемент дома, на который мы обращаем внимание в первую очередь. Этот факт открывает необъятные возможности в художественном смысле. Здесь важной задачей становится создать образ дома, используя элементы архитектурного декора, находя оптимальное решение по форме и цвету для каждого объекта, придавая современный вид зданию.

Закончив свой проект, я могу отметить, что практически все из того, что было задумано, мне удалось осуществить. Работа оказалась сложнее, чем виделось вначале, но очень интересной.

Список использованных источников

1. Белоусов Е. Д., Вершинина О. С. Малярные и штукатурные работы; Высшая школа - М., 2015. - 288 c.
2. Виткович Виктор , Ягдфельд Григорий Сказка о малярной кисти; Энас-книга - М., 2014. - 260 c.
3. Менделевич, И.Р.; Полянская, Е.М. Памятка по малярным, стекольным и обойным работам при ремонте жилых зданий; Минкомхоз РСФСР - М., 2014. - 668 c.
4. Николаев О. К. Справочник мастера малярных работ; "Группа Компаний "РИПОЛ классик" - М., 2014. - 256 c.
5. Рево А. Я. Малярные и художественно-декоративные работы; Государственное учебно-педагогическое издательство - М., 2014. - 410 c.
6. Федотов А.С. Анализ существующих материалов для облицовки фасадов в малоэтажном домостроении // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. 2017. № 3(21).